Para quienes vivimos en Buenos Aires y en muchas otras provincias del país, Mayo es un mes de mucho trabajo en el jardín. Al menos así lo es en mi casa. Si bien las noches son más frescas, durante el día la temperatura y el sol del otoño nos alientan a salir a trabajar.

CANTEROS

El trabajo principal se concentra en los canteros en donde ha llegado el tiempo de hacer orden: levantar, dividir (en el caso que fuera necesario), trasplantar, desmalezar y agregar compost. Así es, cada sector del jardín necesita de algunos mimos (trabajo más intenso también) en algún momento del año, y en este caso es el turno de los canteros.

Durante la primavera, el verano y gran parte del otoño los canteros lucieron sus galas y con un mantenimiento que consistió en: tutorial, desmalezar, regar y controlar plagas y pestes, pero en donde no se hicieron grandes cambios o intervenciones. Ahora es tiempo de hacer la puesta a punto, con un esquema básico o las anotaciones con las ideas de los cambios que queremos hacer, es momento de ponerse manos a la obra.

¿Por qué hacer este trabajo ahora y no en invierno?

Por varias razones, una de ellas es que después de la poda y si hubiera que hacer trasplantes, el resto del calor del otoño (sumado al suelo que se conserva caliente) ayudará a las plantas a desarrollar nuevas raíces y brotes para entrar en el invierno ya armadas o instaladas en su nuevo lugar.

Otra de las razones tiene que ver con el tipo de plantas que componen el cantero. Cuando los canteros contienen plantas de ciclo anual de resiembra espontánea , las mismas necesitarán de luz para poder germinar. Esto ocurre solamente cuando se poda y se libera espacio en el cantero. Así las anuales de floración primaveral podrán germinar durante el otoño y finales de invierno, para florecer desde principios de octubre. Estas podrían ser: arvejillas, amapolas, espuelas de caballero, escabiosas, nigellas, etc.

Después de la gran, limpieza y orden recibirán una buena capa de compost para entrar en el invierno bien nutridos. Esta capa hará a la vez de “mulch” protegiendo la base de las plantas que han sido podadas y/o trasplantadas y liberando materia orgánica que se irá incorporando al cantero lentamente y mejorando el suelo paulatinamente.

¿Qué plantas no deben ser podadas, trasplantadas o divididas ahora?

Para las gramíneas el otoño es la estación en la cual se ven más lindas, están bien florecidas y las heladas van poco a poco destiñendo sus follajes, tomando unos tonos ocres y bordó muy interesantes. Por lo tanto la poda en este momento no es conveniente y menos en aquellas gramíneas que son sensibles al frío. Tampoco deben dividirse o trasplantarse ya que cuando vengan las heladas entrarán en un periodo de dormición o latencia total, y no generarán raíces ni follaje nuevos. De tener que hacer trasplantes o divisiones de matas, la época conveniente es la primavera.

Tampoco conviene dividir los agapantos, los Iris germánicos o los Dietes, estos últimos por su sensibilidad al frío.

CÉSPED

Si no se ha resembrado

El riego en el césped debe cortarse por completo. Seguramente sigan apareciendo algunos grillos y grillos topos. Éstos hacen sus cuevas bajo el césped comiendo raíces a su paso, por lo tanto deben ser eliminados, mediante métodos orgánicos o químicos, de cualquier manera idealmente después de alguna lluvia momento en que las cuevas pueden identificarse fácilmente, y si se aplica algún insecticida podrá penetrar el suelo con más facilidad.

Si el césped fue resembrado

El riego puede empezar a espaciarse a medida que vaya creciendo la resiembra ya las raíces se estiran y crecen más profundas. También si el otoño es lluvioso y con la temperatura y las horas de sol que bajan, ya no será necesario regar tanto.

El primer corte del césped resembrado puede hacerse cuando éste tenga unos 10 cm de altura o que sus hojitas empiecen a doblarse. Los primeros cortes no deben hacerse muy bajos, mejor subir la altura de la máquina, de esta manera se permite al pasto crecer más fuerte y desarrollarse mejor. A medida que se vaya fortaleciendo se irá bajando la altura de la máquina, pero eso seguramente sea en la primavera.

HUERTA y FRUTALES

Aprovechando los últimos calores del otoño , siguen las siembras de todas las verduras de hoja: acelga, espinaca, lechuga, rúcula. También de puerro, cebolla de verdeo, zanahoria, remolacha y arvejas y habas. En cuanto a las aromáticas, las albahacas estarán terminando su ciclo, en algunos casos resisten hasta las heladas. Puede sembrarse eneldo que es una aromática de invierno, también perejil y cilantro (estos dos últimos todo el año). Y aplicar un poco de compost o humus de lombriz para mejorar el suelo en las especies perennes tipo orégano, tomillo, salvia, romero, curry, ciboulette, etc. Al permanecer siempre en la misma maceta o cantero es conveniente agregarle en cada estación o una vez al año alguna enmienda (mejora) orgánica.

En cuanto a los frutales, empieza la cosecha de cítricos, por lo tanto no deben aplicarse ningún tipo de agroquímico hasta pasada por completo la cosecha. Los cítricos tienen la ventaja de que la fruta no cae, de esta manera la cosecha se prolonga durante todo el invierno.

ÁRBOLES Y ARBUSTOS

Mayo es el mes que muchos de los árboles caducos tiñen sus hojas de colores otoñales, estos son: Fraxinus americana (fresno americano) , Liquidambar s., Gingko biloba, Acer palmatum, Acer buergenianum, Acer saccharinum, Tilia europea (tilo), Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, etc. Es interesante analizar el jardín en esta estación, ver cómo se ve la composición con los colores o floraciones de otoño, muchas veces el acento o el interés del jardín está puesto en los follajes, de ser así este es un buen momento para analizarlo además de disfrutarlo. Debe hacerse un balance entre follajes perennes verdes y los otoñales para no saturar con un exceso de colorido.

A medida que el frío avanza pueden comenzar a hacerse los trasplantes de árboles o arbustos, así como la compra y plantación de nuevas plantas. Antes de encarar el trasplante de algún árbol o arbusto hay que chequear si la misma va a tolerar o no el trasplante. Esta información puede obtenerse en los viveros, en libros o profesionales especializados en la materia.

La gran pregunta podría ser, ¿qué hacer si la sequía nos acecha? ¿Cómo manejar las plantas con el exceso de temperatura? La naturaleza es sabia, y, aunque el hombre se encarga día a día de destruirla y las consecuencias se manifiestan en el cambio climático, las plantas saben muy bien cómo defenderse. Esto podría llevarnos a pensar que ante una situación de crisis (por ejemplo sequía y altas temperaturas) inundar las plantas o mantenerlas todo el día húmedas sería un gran error. Sí, por supuesto no permitir que sufran en exceso la falta de agua, pero tampoco exagerar.

El calor deja a la mayoría de las plantas prácticamente “quietas”, entonces cualquier acción que las impulse a brotaciones o cambios desmedidos, podría resultar inconveniente. Un simple consejo sería: ayudarlas a pasar el verano.

Empiezan las tardes y noches agradables, ideales para sentarse al final del día en el jardín, y disfrutar de los aromas, que ahora serán tilos, jazmines y alguna que otra dama de noche. Nada mejor que lindas reuniones para seguir disfrutando el jardín o balcón, y si es con amigos, mejor.

Los jazmines de cabo (Gardenia jasminoides) son las estrellas de diciembre.

CANTEROS

Los canteros aún con plena floración, deberían verse plenos y floridos, a menos que el calor nos juegue una mala pasada. Aquellos que tienen anuales que florecieron en la primavera, seguramente éstas, empiecen a decaer. Entonces, luego de cosechar las semillas y colocarlas en sobres de papel abiertos identificados, solamente restará arrancarlas y tirarlas a la compostera, ya que su ciclo va llegando a su fin. La posta la tomarán las anuales de verano: zinnias, cosmos, cleomes, erigeron annus, etc. ya empiezan a florecer. Y si no lo han hecho por falta de lugar en el cantero, entonces pueden sembrarse o plantarse en los huecos que han dejado las anuales de primavera que terminamos de arrancar. Una buena acción consiste en aprovechar el momento de recambio para hacer un poco de limpieza de malezas, reubicar tutores, y chequear riego.

Las dalias que empiezan a florecer en la primavera continuarán en flor hasta fines de otoño. En primer plano: Achillea 'Paprika'

En algunas herbáceas como ser los penstemon, que van a seguir floreciendo, conviene cortar las varas ya florecidas para incentivar nuevas floraciones. Y, para quienes tenemos la suerte de tener dalias que ya están en plena floración, también convendrá sacarles las flores secas y controlar los tutores. Diciembre es el mes de los agapantos, una herbácea perenne noble como pocas. Prácticamente no tiene plagas o enfermedades que las ataquen, no necesita ser tutorada, crece tanto al sol como en la media sombra, y si no le da la helada en el invierno, conserva sus hojas verdes.

Diciembre: Agapanthus, Salvias 'Indigo Spires' y Erigeron annus dando el efecto de una nube blanca.

CÉSPED

En todos los céspedes la especies perennes y estoloníferas ya están creciendo a full. Si hay alguien que se beneficia con el calor, esas son las gramíneas, y como el césped lo es, empieza entonces el tiempo ideal para hacer las mejoras aprovechando el calor y su gran crecimiento. Los grillos siguen ocasionando daños. Hay que recordar que puede ser que no se manifiesten en la superficie, pero que su daño se haga visible mediante manchas amarillas o quemadas y depresiones, esto podría ser un indicio de que hay algún insecto comiendo las raíces. Para su control lo mejor es consultar con un vivero o casa de agroquímicos que recomienden el mejor tratamiento.

A medida que las lluvias empiezan a escasear, queda la gran pregunta: ¿cuánto y cada cuánto se debe regar el césped? Lo primero a saber es que, en un césped establecido, la falta de agua puede ocasionar un amarilleo o encartuchado de hojas, pero que con un simple riego se soluciona, o sea no muere. Diferente es la situación de un césped sembrado o recién colocado, al cual no le puede faltar el agua, ya que en ese caso sí, corre riesgo de no sobrevivir. Por lo tanto, en el caso de no contar con un riego por aspersión, lo mejor es regar dos veces por semana a lo sumo durante un rato considerable para que el agua llegue bien profundo y así fomentar la formación de raíces más largas.

HUERTA y FRUTALES

Empieza la cosecha de los frutales de carozo: ciruelos, damascos, durazneros. El único enemigo que pudiera haber acechado es la mosca de los frutos, pero ya con la cosecha cercana, no conviene realizar ningún tratamiento con productos químicos. Si apareciera la fruta picada, y con gusanitos dentro, lo mejor será tomar nota para hacerle los tratamientos correspondientes el próximo año más temprano. En los cítricos podrían realizarse algunas podas leves, eliminando ramas que no tengan frutos (en formación), con el solo objetivo de concentrar la energía en aquellas ramas que si los tienen y también para controlar un poco el tamaño de los árboles.

Los frutales de carozo como ser ciruelas, damascos y durazneros empiezan a madurar sus frutos.

En la huerta, los tomates, los pimientos y berenjenas, ya crecen a buen ritmo. La tarea de atado al tutor y pinzado semanal es clave para mantenerlos en raya, especialmente a los tomates. Los zucchinis y zapallitos, veloces productores, dan frutos sin parar, estos deben ser cosechados jóvenes (pequeños) para que tengan mejor sabor y consistencia. Los melones y zapallos un poco más lentos, avanzan igualmente a paso firme. Y las chauchas y los pepinos, también ya empiezan a estar listos para cosechar. Con el calor ya instalado no conviene hacer nuevas siembras, a menos que se hagan bajo media sombra y cuidando de que no les falte agua (debe hacerse uno o dos riegos diarios con lluvia fina)

ÁRBOLES Y ARBUSTOS

La tarea más importante en los árboles y arbustos consiste en el control del riego y el mantenimiento de las ollas de las plantas. Muchas veces se cree que el riego por aspersión (diseñado para el césped) puede ser suficiente, y no lo es. En tiempos de sequía prolongada debe hacerse al menos un riego semanal en cada planta, para que al agua llegue a las raíces más profundas. Una buena práctica consiste en poner algún tipo de mulch (césped cortado, corteza, etc.), para conservar la humedad del suelo.

Por supuesto deberán controlarse las hormigas mediante la aplicación de cebos o barreras en los troncos, ya que el daño que ocasionan puede ser a veces irreversible.

En diciembre empiezan a florecer las hortensias, este arbusto que vuelve a estar de moda tiene la virtud de, ponerse más lindo y florecer más, a medida que envejece. Su demanda pasa por un suelo con ph más bien ácido, que las ayude a crecer y resaltar sus colores, muchas necesitan un suelo húmedo, especialmente en el momento de la floración. Hay muchas variedades con diferentes formas de flor y colores, y crecen idealmente en la media sombra y no demandan demasiado mantenimiento.

Desde principios a fines del invierno es el momento ideal para la poda de las rosas. En donde nieva, la poda suele hacerse hacia finales de agosto. También es un tiempo ideal para comprar y plantar las rosas nuevas, como así también de hacer trasplantes.

La rosa es el único arbusto que florece durante tanto tiempo (primavera- verano- otoño), y en tal profusión e intensidad. De acuerdo a las distintas variedades, la intensidad y la velocidad de la refloración varía, normalmente la primera floración suele ser la más intensa y las siguientes son con algunos intervalos (períodos de descanso) y un poco menos intensas. Estas segundas floraciones podrán ayudarse mediante la poda de las flores marchitas, el riego, la limpieza del cantero y buenas fertilizaciones. También muy importante saber que, tal vez la única contra de las rosas es la predisposición a contraer enfermedades y plagas, pero esto tiene fácil control, mediante controles semanales o quincenales y pulverizaciones con los productos adecuados.

10 PREMISAS FUNDAMENTALES A LA HORA DE PLANTAR ROSAS

1. Elección del lugar: Como cerco, en un cantero combinadas con herbáceas, solas, trepando contra una pared o pérgola, etc.

2. Preparación de la tierra

3. Elección de las variedades.

Lo mejor, por fotos que muestren flor y porte de la planta, por recomendaciones de entendidos o mirando y tomando nota.

4. Compra y plantación.

5. Plantar.

Con el sustrato para Árboles y Arbustos Terrafertil® en mano, hacer un buen hoyo, y colocar la planta: el pie debe estar derecho, apisonar bien y regar.

6. Colocar tutor o caña, en general las rosas tienen pocas raíces y mucho peso de flores y copa, esto puede hacer que la planta se mueva y entre el aire en las raíces secándola, sobre todo en el primer año de plantada.

7. Luego de la plantación o poda, pulverización con productos fungicidas e insecticidas.

8. NUNCA debe plantarse una rosa en donde antes hubo otra, no importe la variedad. Cada planta de rosa elimina toxinas propias de sí misma. Éstas liberan, a partir del segundo año, toxinas que dejan el suelo inhabilitado para plantar otra rosa. De tener que plantar una rosa en el mismo lugar, debe hacerse un pozo de 70 x 70 cm y colocar tierra nueva. La tierra que se saca puede usarse en otro lugar del jardín.

DURANTE EL PERÍODO PRODUCTIVO

9. Continua limpieza de flores muertas.

10. Desmalezado, riego y pulverizaciones para el control de enfermedades y plagas.

PODA

¿Cuándo?

Desde principios a fines de invierno.

¿Para qué podamos?

· Para formar o mantener la forma y tamaño de la planta.

· Para obtener mejores floraciones.

· Para limpiar de ramas viejas, secas o enfermas, débiles y entrecruzadas.

A CADA ROSA SU PODA

ROSAS ARBUSTIVAS, ROSA ANTIGUAS Y ROSAS SALVAJES.

Este grupo puede podarse levemente o hacerlo cada dos o tres años. Son rosas que se ven lindas en su aspecto natural. La poda se hará para quitar las ramas secas, viejas o muy gruesas (para permitir el crecimiento de ramas nuevas).

ROSAS DE PIE BAJO, ROSAS INGLESAS Y ROSAS MINIATURAS.

Como regla general debemos saber que, cuanto más fuerte sea la poda, el tamaño de la planta será menor en el arranque con flores de mejor tamaño, la planta también se conservará más pequeña con una poda anual. De lo contrario, si una planta no es podada la producción de flores será mayor, pero éstas más pequeñas (todo de una manera sutil).

Para comenzar deben podarse todas las ramas secas, enfermas o viejas, y las muy finitas, desde la base.

Luego se poda a la mitad de altura o un tercio, el resto de las ramas, cuidando de dejar la última yema mirando hacia fuera.

Por último, se sacan las ramas centrales y entrecruzadas, buscando siempre abrir la planta y por supuesto respetando su forma.

ROSAS TREPADORAS Y CUBRESUELOS.

Sacar ramas secas enfermas o lastimadas. Cada dos o tres años cuando la planta tiene varios tallos, se quita el más viejo desde la base. Luego trataremos de guiar nuestra planta hacia donde nos interesa dejando la última yema orientada hacia donde queramos que la planta largue su brote o rama (generalmente hacia los laterales). En el caso de los trepadores debemos saber que colocando las ramas tipo candelabro o lo más horizontal posible, esto favorecerá la calidad y el tamaño de la floración.

PASOS EN LA PODA DE ROSAS

1. Podar de acuerdo al tipo de planta y siguiendo las indicaciones.

2. Limpiar la base de las plantas retirando todo resto de hojas y malezas.

3. Pulverizar con algún producto que tenga acción preventiva y curativa, cubriendo los tallos y también la base de las plantas.

4. Poner una capa de 5-10 cm de sustrato para Rosales Terrafertil®.